奢侈大牌少点反复改，试试全新数字化
全面看全球业务，在那些来自中国、印度、土耳其以及拉丁美洲的，呈现高速增长态势的市场里头，高净值客户这个购买力强盛客户群的年龄，比发达市场平均水平要低15到20岁，对这些年轻顾客而言，他们更喜爱数字技术，且拥有智能设备，还对其造成依赖。
说是全球CEO称，数字技术是他们的通用语言，对于一个品牌而言，若将这些顾客视作目标客户，那我们就得用他们的语言。
事实上，此做法跟传统奢侈品品牌针对互联网的一贯认知差异巨大。在传统概念里，这般海量且聚众的信息传播，和奢侈品所追寻的小众享受是完全相悖的 ，又或者来讲，这是高科技跟手工艺之间的矛盾。
然而，行业的发展好像正在对上述那传统理念发起挑战。当讲到互联网未来跟奢侈品二者之间的关系之时，行业资深分析师钱杰发表观点称：“奢侈品品牌一开始在某种程度上对互联网存在惧怕心理，可是互联网不会消失，而是会跟我们的生活结合得愈发紧密。”。
路威酩轩LVMH，旗下有着轩尼诗、路易斯威登、迪奥等全球顶级奢侈品，其某位负责人称，在中国等新兴的高增长市场，奢侈品牌的市场策略与在其他市场不一样，更着重新媒体的互动价值。现在，尝到互联网甜头的变得更为奋勇向前。什么？截至目前，仅仅只是在社交媒体建设这一方面，你瞧那官方网站，它已经在45个国家，是以6种语言的形式呈现出来的，而且其官网上所展示的风衣图片点评数量，竟然超过了370万篇！再看看这里，在某个社交平台上，已经拥有1000多万粉丝，另外一个社交平台上粉丝数量达到70万！在中国，已经在新浪微博、优酷、豆瓣、开心等网站开设品牌主页，这些主页的点击量也是极为可观，不能小瞧的！
奢侈品老牌仍“爱折腾”
在时尚王国里，存在着一大批奢侈品集团，他们正坚守着其传统理念，相较于突然兴起并迅速在某个情境或领域中崭露头角的“新势力”。
其中，要是采用以地域为营、各自履行职责的方式，给全球的奢侈品品牌进行归类，法国品牌比如 Dior，所负责的大概是优雅，美国品牌比如，所负责的却是商业化，意大利的奢侈品牌呢，则更像是“捣蛋鬼”，在品牌成长的路途上，始终相当波折，风波持续不断，属于典型的“爱折腾”。
发力互联网之际，意大利品牌古驰“非议”连连，除被意大利设计师在其秀前毫不隐晦地指责完全抄袭其两年前及上季设计外，自 2009 年起始，古驰与盖尔斯两个品牌关于“究竟字母 G 归属谁”一直未有定论，另外，2011 年年末，古驰还被揭露存在“血汗工厂”。
资深品牌管理人士陈亮表示，Gucci的困扰实际上暴露出传统奢侈品集团在管理企业策略方面存在诸多问题，存在着许多问题，并且这些老派的做法在当前或许需要重新予以审视了，老派的做法在今天可能需要重新被审视了，而新兴的企业管理理念应当被植入传统的家族式奢侈品牌企业内，新兴的企业管理理念需要被植入传统的家族式奢侈品牌企业中。
回想行业发展历程，二十世纪九十年代，在诸多集团的密切注视下，Prada于一九九八年凭借增持股票成为Gucci集团大股东之一。本可借此一举拿下“世界第一奢侈品集团”名号的Prada却并未抓住良机。
当时，Prada的男性掌门拿出一套“家长式管理”，在内部施行铁腕手段，对Gucci也是诸多挑剔，最终还严厉斥责Gucci抄袭Prada女掌门的设计，并且以这个理由，把自己持有的股份全都卖给了LVMH集团。陈亮坦率地说，不管是出于理性判断还是赌气，Prada把Gucci拱手让给他人后，就基本上跟奢侈品集团第一梯队告别了。
现今，LVMH 集团已然成为了“世界之首”，借由一系列的资本运作，以及品牌收购，还有零售网络的构建，把对手远远甩在身后，其每年的营业额是位居第二名的瑞士历峰集团的 3 倍。相比较而言，Prada 在去年才好不容易成功达成了首次上市，挂牌的地点是位于地球另一端的香港。
已经认识到亚洲市场为增长态势的兵家必争之处的Prada，出于看好亚洲市场发展前景的缘故在港上市，瑞银证券分析师钱颖如此表明。
不过，钱颖也表示，如今展现在Prada眼前的实际情况是，中国奢侈品消费者平均相较于欧洲奢侈品消费者年龄小15岁，比美国平均水准小25岁，这些积极的购买群体并非不会上网的老年人，恰恰是互联网的频繁使用者。“盘算能触及中国的目标消费群体，高高在上的奢侈品牌确实得回过头去学习学习”。钱颖话语道。 （作者: 罗伦）