大多数奢侈品牌都从过去汲取创意灵感。 复古的回潮不仅是行业新趋势之一，也代表了品牌文化底蕴的传承。 经典设计元素和曾经流行单品的更新，彰显历史的辉煌，也寄托了品牌重塑浪潮的愿景。
因此，在本次展览中，每组装置作品都以经典设计与新作相结合的方式呈现。 由此不难理解，“对话”的主题是历史与当下的对话，是品牌经典元素与新理念的结合。 对话。 重点展示现代时尚设计和灵感来源，甚至设立了单一镜面式的展厅来追溯最喜欢的卡通人物大象Babar，可见品牌对新设计师的高度重视和期待。
2019年1月才被任命为品牌创意总监，这位年仅31岁的年轻设计师首次负责品牌的整体设计。 在加入之前，他已经拥有丰富的品牌工作经验。 他曾在 Loewe 担任两年男装设计总监，也曾在 Acne 和 担任女装设计师。
尽管该品牌已有数百年历史，但在中国消费者中知名度并不高。 复星去年斥资1.2亿欧元收购复星控股后，任命法国时尚公司SMCP前全球CEO Jean-为新任CEO。 他向 BoF 解释了举办展会的原因：“这是提高品牌知名度、吸引我们实力的一个关键因素……在中国这样的大国，我们需要改变我们的沟通方式和品牌知名度。（展会）这只是一个开始。”
这一声明听起来与其他试图扩大在中国市场份额的奢侈品牌没有太大不同。 展览是教育消费者的一种方式。 新一代消费者不仅关注产品，也越来越关注品牌背后的内涵和价值。 他不讳言，目标消费者是年轻一代，但他们不太专注，“每次都想改变”。
克拉克的副主题策展方式就是为这些年轻人设计的。 “你从一个展厅走到另一个展厅，这有助于关注不同的主题和品牌历史中相应的重要部分。” 主题鲜明的装置和现场导览为不熟悉品牌的观众提供注释，让他们轻松了解品牌。
位于复星艺术中心和BFC外滩金融中心旁的全新亚洲旗舰店也在展览开幕当天举行了开业仪式。 此次艺术展很容易被理解为品牌在中国市场寻求拓展新客群的一种营销行为，尤其是随着新店的开业。 但他并没有将这次展览归类为营销活动；而是将其视为一场营销活动。 他认为这是真实性的区别。 “如果你假装某事，或试图将某事（例如展览）建立在不真实的基础上，那么它就是一种营销工具。然后它就不起作用了。”
旗舰店落户外滩金融中心BFC | 图片来源：品牌
2012年，取得了2.35亿欧元的优异年销售额。 但前创意总监Alber Elbaz离职后，后续两届业绩不佳，亏损越来越严重。 上任一年多以来，他曾透露业绩出现复苏迹象，但他也承认数据看起来并不好。 在接受多家媒体采访时，他表示希望品牌重返世界一线奢侈品阵营。 复星时尚集团董事长程韵也在开幕致辞中表示：“我们将竭尽全力支持品牌的发展，支持其未来成长为优秀的国际品牌。”
奢侈品牌自费办展的做法不仅仅是为了品牌宣传。 像这样陌生的品牌需要一些方法来“教育”中国消费者。 早在九年前，当中国被认为即将成为全球最大的奢侈品市场时，迪奥前CEO就将与北方艺术家的合作作为其在华推广策略之一。
快进到近两三年，Gucci、Louis等相继在中国举办展览。 展览通常举办一两个月，展示特作、文献、宣传海报等，甚至还有制作时使用的工具和放大件。 细节装饰。
同期，一些全球最知名的设计博物馆也开始举办时尚主题展览，并将其视为博物馆收入的重要来源之一。 以英国维多利亚和阿尔伯特博物馆为例。 其历史上最受欢迎的两个展览均与时尚相关：2015年的“狂野之美”，共吸引了493,043名参观者； 《迪奥：梦想设计师》共吸引了594,994名观众。
收到世界顶级博物馆邀请举办品牌主题展览固然是一件好事，但这也意味着品牌必须放弃在策划展览方面的主导权。 这对于许多奢侈品牌来说仍然难以接受——他们需要对自己的品牌信息的传播享有绝对的控制权。
不过，博物馆时装展的巨大成功无疑对品牌举办独立展览是一个巨大的激励，尤其是那些拥有丰富历史和档案记录的品牌。
提到自办展览的优势在于更有深度、更有沉浸感，“展览充满情感”。 这自然与奢侈品牌隐藏的产品属性有关。 情感体验有助于与客户建立长期关系，即建立品牌忠诚度。 通过展览，观众有更多的时间了解品牌的历史，看到更多产品之外的内容。
奢侈品牌展览也是时尚民主化的一个注脚。 门票价格通常设定得非常贴近公众。 吸引普通观众参与后，鼓励他们分享参展经历，并在社交媒体上为品牌提供免费广告。 但要轻松买到一件成衣或一个手袋，对他们来说仍然不容易。
同样不易的是观展门槛。 相比堆砌流行元素、拼命设计“互动”场景鼓励观众自拍的网红展览，“对话： 130年”主题展览准备了文字、音频和新媒体形式的导览可以尽可能减少了解品牌的时间和难度。
本次展览二楼的整体布局更接近博物馆。 在“蓝色”的柔和灯光下，品牌珍藏的珍贵礼服展现在眼前。 刺绣、串珠样品形成各种形状和装饰图案，贴在书本上，为二楼的整体氛围增添了学术气息。 一些设计最初存储在图书馆中。