奢侈品库存火爆
近年来，随着全球经济下行压力加大，消费者消费观念也发生明显变化，奢侈品市场增速放缓。近期，全球多家奢侈品集团纷纷发布财报，但展现出来的却是业绩下滑的成绩单。
全球最大奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH Group）近日发布最新报告显示，今年第三季度营收同比下滑4.4%至190.7亿欧元，不及市场预期的200.1亿欧元欧元的表现是过去三年来最差的。法国领先奢侈品公司（开云集团）上半年营收90.18亿欧元，同比下滑11%；经常性营业利润为15.82亿欧元，同比下降42%；净利润为8.78亿欧元，同比下降51%。其核心品牌古驰（Gucci）上半年营收为40.85亿欧元，同比下降20%。英国奢侈品牌（，又名博柏利）的表现并不理想。截至6月29日的三个月内，该公司零售额同比下降22%至4.58亿英镑，同店销售额也下降21%。警告称，如果业务持续低迷，预计2025财年上半年将出现经营亏损。
库存一直是奢侈品牌最头疼的问题。由于其特殊的行业性质和销售逻辑，如果新品不能在旺季成功销售，成为库存，就会成为甩不掉的“烫手山芋”。它们既不能继续销售，也不能在下一季再次上架。正如时尚集团PVH首席执行官 曾经说过的那样：“衣服不会像酒一样越陈越香。库存越多、时间越长，情况就会越糟糕。”
事实上，早在2018年，时尚界就曾有过关于奢侈品库存处理的讨论。
事情起因是，2017年，总共价值约2860万英镑的商品被焚烧以清理库存，其中不仅包括服装和手袋，还包括其香水和化妆品。他的做法一经报道，立即引起环保人士的批评和社会的强烈谴责。在强大的舆论压力和潜在罚款的威胁下，它宣布从第二年起停止这种做法，并表示将增加对可持续发展的投资。
事实上，烧库存在奢侈品行业并不是什么新鲜事。因为奢侈品的特性决定了其品牌价值注定与“稀缺性”挂钩。一方面，由于定价过高，大量消费者因消费能力有限而望而却步；另一方面，由于奢侈品只在特定时期内销售给特定人群，其稀缺属性被人为地增强。因此，对于这些品牌来说，打折促销几乎可以被视为一种“废武”行为。除了给品牌带来长期负面影响外，不会产生任何其他影响。这就是为什么很多品牌宁愿销毁库存也不愿打折的原因。
但从2020年开始，销毁库存将不再奏效。同年3月，法国颁布禁令，禁止品牌焚烧产品，并敦促企业“以更加环境可持续的方式处置库存”。这种情况下，库存该怎么办？
确实有奢侈品牌勇敢挑战“不打折”的行业逻辑。例如，在几个销售季之后，Gucci会将长期积压、即使在亲友促销中也卖不出去的滞销产品放入折扣店出售；也是奥特莱斯等折扣店的“常客”。在各大奢侈品“折扣村”，经常可以看到门前排起长队。正如预期，虽然两个品牌的总销售业绩并未比其他豪华品牌下滑幅度更大，但消费结构却发生了明显变化。高消费客群流失严重，中低价位商品成为销售主力。也就是说，这两个品牌虽然活了下来，但定位却发生了不可逆转的变化，逐渐从奢侈品转向快速消费品。
那么，不愿意改变定位的品牌如何应对库存呢？
最常见的方法是内部销售。其中比较有代表性的就是LVMH，经常举办向员工出售滞销商品的活动。但很明显，员工的客户群太小了。即使订单率很高，能消化的库存也极其有限。
另一种消化库存、让奢侈品牌保持品牌基调的方式就是慈善。 2020 年宣布部分库存将捐赠给慈善机构或回收。 LVMH还与大型公益组织建立了合作关系。后者会收集一些具有明显职业特征的服装，并将其提供给特定人群。高端服装品牌（）选择与非政府组织合作，主要援助生活在寒冷或贫困地区的人们。
也有一些品牌选择与创意产业携手。例如，多家奢侈品牌宣布入驻面料转售平台Nona，让尚未出名的设计师能够以相对较低的价格购买奢侈品牌未使用的面料和皮革库存。 Nona代表各品牌发布消息，表示此举不仅能让这些面料重新释放“创造力”，还能为专业人士提供低价优质的原材料，为可持续发展注入新活力行业的。
然而，一些专家表示，将全部精力放在处理库存上是本末倒置。当前的时尚行业需要更加关注生产源头，即通过大数据预测消费者需求，管理消费者预期，从一开始就按需生产，而不是先创造库存，然后想办法消化它。 。目前，它选择投资人工智能来管理库存，Louis 还推出了库存管理数据系统。但从目前行业整体发展现状来看，各奢侈品牌的数据管理能力普遍滞后。
“数据管理在几年前并不是什么新技术或新概念，但有些品牌却没有意识到这一点。这是令人震惊的落后。”一位深耕快消品行业多年的专家感叹，长此以往，“很大一部分奢侈品牌将被快速消费品取代”。
应该说，奢侈品牌去库存不仅是一个战略问题，更是一个战略问题。关键不仅在于如何应对市场变化，还在于重新思考自己的品牌价值和核心竞争力，并以此为基础寻找与目标客户群的共生之道。面对全球市场转向带来的惊涛骇浪，是时候认真思考未来的出路了。 （本文来源：经济日报作者：刘畅）