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宁波 奢侈品行业今年都在思考什么？听听CEO们怎么说
组织者认为布鲁塞尔是动荡的象征，就像我们当前的时代一样，就像奢侈品行业所面临的那样。
《纽约时报》每年举行一次国际豪华峰会，邀请奢侈品行业的首席执行官，设计师和其他从业人员谈论今年发生的事情，是否有新的创新以及未来的奢侈品方向。
今年是第17版。
《纽约时报》主席史蒂芬·邓巴·约翰逊（Stephen Dunbar Johnson）在开场白中解释了峰会的最初意图：“我们认为，奢侈品行业需要讨论来抓住不断变化的地缘政治，并帮助人们破译人们对全球奢侈品业务的影响。” “在当今高度相关的全球经济中，越来越多的人渴望消费我们严肃而深入的报道，尤其是未经审查的新闻报道，这些报道已成为一种罕见的商品……我们需要继续投资于国际覆盖范围，涵盖与他们相关的事物和重要的事情，其中必须包括值得一提的奢侈品行业。”
这次国际豪华峰会由《纽约时报》的时尚编辑兼时尚评论家凡妮莎·弗里德曼（Vanessa Friedman）主持，并在比利时首都布鲁塞尔举行。背景是：在技术的快速发展，民族主义情绪的增长以及消费者行为的转变下，奢侈品行业的人们应该如何应对动荡时代的挑战？
“如果通过这些讨论引起了一种趋势，那就是需要冒险，或者是必要的，无论是政治奢侈品修复这个行业好吗，创造性还是以消费者为导向的决定。尽管2017年对于奢侈品来说还是奢侈品的好年，就我们现在的位置而言，我们需要抓住机会和变化，但最危险的事情是无所事事，” Vanessa Friedman结束了。”
我们在这次会议上总结了重要主题。如果您想知道奢侈品行业决策者今年正在考虑什么，可以看看。
是什么构成了一个大团体继续的可能性？
Coach Inc.于2017年在奢侈品行业举行的一项重大活动更名为Tapestry Inc.首席执行官Victor Luis收到了演讲的主题：建立第一个美国集团，但他不太喜欢这个冠军。
路易斯说：“我宁愿称其为基于纽约的第一个现代奢侈品牌集团，”尽管现在是三个品牌：教练，凯特·斯佩德（Kate Spade）和斯图尔特·韦兹曼（Stuart Weitzman）恰好是美国品牌，但他们的未来收购范围将是全球。
维克多·路易斯（Victor Luis）于2013年加入公司，从两个问题开始：如何形成长期可持续增长，以及如何有效管理上市公司？答案是“需要连续创新和进化”。为了实现公司的可持续发展，我们需要考虑如何使用现有资产并建立更多元化的结构。
路易斯说：“因为您考虑了每年10％，12％，15％增长的品牌的增长，并且它会永远持续下去，最终您将成为一个适合所有人，一切或最终的品牌，您对每个人都不是什么，因此多样性对我们很重要。”
Victor Luis（图片来自：WWD）
在PVH集团下，加尔文·克莱因（Calvin Klein）是另一个变成美国的美国品牌。首席执行官史蒂芬·希夫曼（Steven Shiffman）三年前加入了加尔文·克莱因（Calvin Klein），此前他在卡尔文·克莱因（Calvin Klein）的母公司PVH工作了近25年。
当Shiffman首次接管该业务时，Calvin Klein的绩效数据看起来不错，全球销售额超过70亿。
“我的诱惑是，'如果它没有打破，不要解决它'，我们很容易说服自己，改变是不必要的，变化是昂贵且冒险的，而且我了解到变化极大地压力很大。明天更好。明天是一个非常诱人的想法，不是一个现实，但是每个企业都愿意从一个增长到另一个企业，我总是说，我应该面对一个人。 “还有另一个事实，也许没有人公开说过我们已经瓦解。三年前我们是一个时尚品牌，但相关性逐渐下降，我们可以向您出售牛仔裤，内衣或香水，但是没有线路连接品牌的线路。但是，Calvin Klein在未来50年中保持相关性，我们需要一个强大的观点。”
右边的史蒂文·希夫曼（Steven Shiffman）（图片来自：Fashionista）
奢侈品牌应该站起来宣布自己的政治立场吗？
不同的时代，种族奢侈品修复这个行业好吗，性别，宗教和城乡冲突之间的冲突，2009年的金融危机，中国的反腐败，特朗普的选举，英国脱欧，恐怖袭击……世界上的不确定性正在增加，精英人士开始重新考虑他们在世界上的地位。对于奢侈品，这个市场比以往任何时候都更加复杂和善变。
Francesca Belletttni于2013年加入Saint Laurent，担任首席执行官兼董事。在四年的时间里，圣洛朗（Saint Laurent）几乎经历了美学破坏，从精英形象到叛逆的摇滚街图像。
Francesca Belletttni称其为重返品牌的原始意图的决定。贝莱特蒂说：“如果您回顾历史，圣洛朗的品牌价值就是打破精英和街道之间的界限。” “当我们说客户时，我们的意思是不仅是购买我们的东西的人，而且是社交媒体上的粉丝。”
Saint Laurent 2017 FW运动
所有人都同意奢侈品变得越来越开放。
在喜怒无常的市场中，他们需要或被迫更多地专注于保持品牌价值，将与品牌相关的实际价值传达给人们以吸引消费者，而不是遵循不可预测的市场。
但是居住在法国的杰弗罗伊·勒·戴·鲍德纳耶（Geoffroy Le da Bourdonnaye）不同意时尚应该有明确的政治立场。 Chloé首席执行官Geoffroy Le Da Bourdonnaye说：“时尚应该支持人类的价值观，而不是政治家的价值。” “政客代表投票给他们的人，时尚代表愉悦和魔术，以使女性对自己感觉更好。”
Geoffroy Le da Bourdonnaye
奢侈品应该显示多少透明度？
时装行业的新趋势，极端透明度。以Everlane为代表，一些品牌选择披露工厂和成本以换取消费者信任。
奢侈品行业应该拥有多少透明度？
LVMH下的豪华男装品牌Berluti的首席执行官Antoine Arnault说：“疏远将谋杀爱情，完全透明度会破坏欲望。” “您需要围绕他们对透明度的需求做一些事情，但您无法满足。”
对于Arnault来说，奢侈品牌的透明度反映在营销广告的真实性和诚意以及生产线的开放中。
Antoine Arnault（图片来自：T杂志）
让人们记住你的事情
Soneva的创始人Sonu Shivdasani在豪华酒店行业中感到，创意团队设计的微小体验在酒店的差异化中起着基本作用
Soneva说：“一个美丽的房间，一个漂亮的游泳池，一家好餐厅不是要创造体验。” “相反，几乎不到5％的经验对收入有所帮助，因为这是人们记得您的，至少在我们的行业中。”
Soneva在马尔代夫的假日别墅
面对千禧一代和Z世代时，奢侈品应该怎么看？
麦肯锡的纳塔莉·雷米（Nathalie Remy）给品牌提供了一些可能值得考虑的问题：
当经验比拥有更重要的经验时，您需要在产品之外做什么？
当95％的品牌内容来自消费者时，如何保持品牌一致性？
当人们更多地关心朋友说什么而不是品牌时，您如何控制对话？
当喜欢和讨厌只是屏幕上的一个按钮时，您需要快速响应哪种操作模型？
（图片来自：StoryScience）
借此机会将您的品牌推广到消费者，在线和离线情况就是这种情况
设计师品牌汤姆·布朗（Thom Browne）现在拥有28家商店，其中15家商店在18个月内开放。今年，汤姆·布朗（Thom Browne）与Farfetch进行了合作，并将将Farfetch的“未来商店”技术应用于纽约的旗舰店。
“未来购物”是4月Farfetch正式宣布的零售概念。目前处于Beta阶段。开发的应用技术包括：
通用登录帐户允许客户在商店退房时识别客户；支持RFID技术的服装架可以跟踪和检测客户正在浏览哪些产品并自动填写客户的愿望清单；数字敷料镜可以查看愿望清单，并召集不同尺寸和颜色的产品；付款功能类似于Apple Store的现有移动付款经验；当然，连接上述服务和Farfetch平台的基础数据层也是必不可少的。
简而言之，就像在淘宝购物时离开的数字足迹一样，“未来商店”可以收集您在物理商店购物时离开的物理足迹，创建一个“猜猜您喜欢”清单，并体验在线购物的无痛付款经验。
对于品牌而言，更重要的是，使用Farfetch的在线数据，“未来商店”解决了物理商店的库存分配问题。汤姆·布朗（Thom Browne）首席执行官罗德里戈·巴赞（Rodrigo Bazan）说：“这家商店可以利用包括美国，欧洲和亚洲在内的所有库存。”
房地产运动
Realreal是一家电子商务公司，销售二手转售的奢侈品。今年，它在纽约开设了第一家实物商店。 Realreal在线和离线零售更加简单。对他们来说，最重要的是脱机“移动”在线身份证专家，面对面的联系可以减少人们对假货的担忧。
此外，它结合了休闲区，例如咖啡和酒吧。 “简而言之，这是关于在产品中提供教育和一些舒适感，” Realreal创始人朱莉·韦恩赖特（Julie Wainwright）说。