虽然是时尚品牌，为什么我们总说BALENCIAGA“反时尚” - 哔哩哔哩
“坦白说，我认为时尚是次要的。”
2015年10月，在巴黎十区斯特拉斯堡大道的机库式展厅里，时尚文化作家Anaya受032c杂志委托，与设计师Demna进行了一次深入而长时间的对话。就在几天前，他创立的品牌刚刚在巴黎附近的一家中餐馆发布了2016春夏系列。专访几天后，Demna 正式接受了集团的邀请，担任创意总监。一个位置。在这位设计师完成身份转变之前的最后一次独家采访中，Anaya 与他讨论了他童年的曲折、早期的职业状况、当前的创作，以及最重要的是他对自己任期的愿景和期望。
德姆纳 |维亚乔
“最后，Demna 相信什么”？阿纳亚以这样一个问题结束了谈话，德姆纳回答道：“我相信直觉胜于逻辑，我相信完整性。我永远不会在设计的正确性上妥协，比如迎合某些政治观点。换句话说，它看起来正是人们所期望的。” “而且，坦白说，我认为时尚是次要的。”2015 年 10 月 7 日，Demna 被正式任命为创意总监，在过去的六年里，这位在格鲁吉亚苏呼米地区长大并被认为具有独特风格的设计师。叛逆基因蜕变成一股完全不同的奢侈品势力，准确来说，他是集团的核心时尚品牌之一，却被不断贴上“反时尚”的标签，而这一切的“始作俑者”必定是他。是掌舵者，Demna。
时尚是次要的
2021 冬季系列 |通过
上周末，“Feel Good”主题短片在全球各大数字平台发布，同步发布2021冬季系列。在三分钟的短片中，人们没有看到任何与季节相关的系列项目或内容。通过短片直白的名字，德姆纳试图传达一种积极的情感，大自然的山河湖山。茂密的森林、生命的活力、镜头里人们相聚、陪伴的温馨，都在场景中流淌。 《Feel Good》更像是一部人文宣传片。总之，你不会将它与所谓的时尚有丝毫联系。
短片《感觉良好》通过 @
2021年冬季系列是“Feel Good”感觉的延续。德姆纳在接受媒体电话采访时提到，经过一年多的冠状病毒限制，他想表达对旅行的怀念，并希望世界的天空很快就会开放。 。摄影师Welde使用白色背景板作为创作场景。经过PS后期处理后，模特们被“曝光”到全球各个城市，在各大地标前拍照留念。基本的拼贴手法为这部2021年冬季大片增添了一丝微妙。一种冲突感，还有一丝莫名的与精致的疏离感。
通过
事实上，这是Demna那个时代的一贯基调，而这种一贯性早在2014年他辞去LOUIS高级设计师职务并创立LOUIS时就有了根源。放弃领先奢侈时装屋的高薪职位，白手起家经营一个资金紧张的独立品牌，是一个风险极高的选择，也受到了大多数人的质疑，但正如他曾经说过的，“我相信直觉胜过逻辑。”包括 Demna 在内，来自世界各地的团队成员都有一致的愿景和信念。在某些时候，愿景、信念和诉求等描述有些笼统。在品牌的初始阶段，人们可以通过作品、呈现形式等清晰地感知到创作者的态度。
斯特拉斯堡大道内 |维亚-安格
“这是一种非常强烈的吸引力。我们不想成为时尚概念的一部分，它关乎魅力，以及一些遥不可及或独特的东西，”Demna 在 2015 年 10 月与 Anaya 的谈话中说道。尽管价格很高，但它不是也永远不会成为奢侈品牌。在这里，Demna 和团队并不考虑精致或优雅，这些词与品牌的理念不相容。一个新兴的独立品牌有可能以脱离主流的方式运作。但面对如此一个被资本控制、规模数十倍的豪华势力，德姆纳将如何调整。 Anja创办的年度时尚学术期刊《》2017年版刊登了Demna关于真实性、讽刺和反叛等话题的讨论。在这份设计师的自我报告中，Demna 特别提到了行业认同的问题。他直言，品牌识别是他必须经常思考的问题，“我试图弄清楚什么是真实的，如何以新的方式表达自己。”重新创建它的方法”。
在等级森严的奢侈时装公司中，Demna 需要在既定规则内工作。这部分源于设计师必须考虑时装屋的美学传承和品牌价值。 “当我开始在 Demna 工作时，我花了四分之一的时间在档案中，试图了解 Cristóbal 和他的设计目的。如果一个新设计师不这样做，我就不认为为一个已经建立的品牌工作有什么意义。”“那为什么不开始一种新的方式呢？”Demna 在自我叙述的最后说道。担任创意总监的职位与Demna以往所有的经历完全不同，尊重是一切的前提。创造，尤其是对于像这样的创造者德姆纳有很强的自我意识，“当他们今年夏天找到我时，我问自己两件事，第一，它是否太公司化了，我是否能够保护它，它必须保持独立于任何公司的影响，并且成为一个独立的公司。”独立品牌？永远都是这样。其次，我可以说这是一个完全不同的故事吗？在我找到这两个问题的答案之后，我决定接受这份工作并调和它。将其视为两个不同的故事。独立的故事，但它们恰好有一个共同因素，那就是我。”在上任前的最后一次采访中，德姆纳说出了上述的话。
在受到巨大关注的时期，该品牌以其对时尚的尖锐讽刺和质疑而闻名于业界。这是一种微妙的创造性方法，在双方之间取得了平衡。用德姆纳的话说，通过讽刺，你可以提出微妙的问题，但讽刺和讽刺之间只有一线之隔。在Demna 2017春夏系列的首场男装秀中，出现了一款以经典宜家包包为蓝本的单品。 Demna 在安特卫普学习期间，已经使用这款蓝色宜家包四年了，回收该品牌之前系列中的剩余皮革，并将其加工成奢侈品。正如他所说，“这在一定程度上是一种讽刺的姿态，将非常便宜的东西带入了奢侈品领域。但同时它也是真实的，这就是为什么它现在遍布互联网，人们可以与它产生共鸣。”这引起共鸣。”
“宜家”箱包亮相2017春夏男装秀 |通过 Feudi 为《VOGUE》杂志拍摄
“新”是Demna对自身愿景的描述，共鸣是其重要的内部分支。已经成为行业趋势的所谓时尚民主化，在2015年左右并没有掀起波澜，甚至消失。Demna特别强调的共鸣感，是对行业所划分的阶级群体的破坏和颠覆。大都会艺术博物馆服装研究所副所长、专门研究 Demna 作品的研究员 Karen Van 曾谈到这一特色，“它与大多数奢侈品牌不同，它的目标是更加独特——这意味着不每个人都有，Demna 为年轻的狂欢者、女商人和保安制作衣服，这是一种更民主的做法。”
社交媒体的“反时尚”运作在奢侈品行业绝无仅有 |通过 @
如果这一切行为发生在一个非专业人士、从未有过奢侈品牌经验的设计师身上，似乎更合适。事实上，德姆纳的经历与此完全不符。安特卫普皇家艺术学院四年的学习生涯，以及日后在LOUIS的经历，让他更早了解大型集团时尚品牌的运作模式。 Demna之所以形成有别于传统时装屋创意总监的思维理念，是因为他小时候成长的地理环境给了他强烈而深刻的反馈，直接确立了他个人对时尚和服装的看法。
个人“弥补”文化差距
维亚-安格
苏呼米毗邻黑海东海岸，现为格鲁吉亚阿布哈兹自治共和国的首都，是德姆纳成长的地方。 10岁之前，格鲁吉亚是前苏联众多卫星国之一，所以德姆纳自然有着苏联式的童年。聊胜于无的时尚参考充其量只是两本杂志中的一些模糊信息，而且全部都注定与西方世界无关。去年2月，德姆纳在与《VOGUE》特约编辑的对话中，分享了一个童年故事。 7岁时，他说服隔壁邻居，一位来自希腊的裁缝，把他的裤子剪短了5厘米，但学校却打电话给他的父母，询问他们对资本主义的看法。德姆纳无奈地说，他只是想穿一条剪裁得体的裤子。
苏呼米毗邻黑海，曾被称为前苏联的里维埃拉 |通过流浪者
Demna 作品中常见的超大廓形，以及该品牌比正常尺寸更大的袖子，都让人回想起他童年时的造型。由于经济原因，他的父母总是给他买比正常尺码大的衣服，以减少衣服上的开支。这些单品的宽大廓形、突出的长袖和肩部是 Demna 对服装廓形的最初理解，最终演变成他今天高度认可的设计方法。直到1991年格鲁吉亚宣布独立，德姆纳才开始接触真正的外部世界。正如他所说，芬达、可口可乐、麦当劳，甚至《VOGUE》的进入，在短时间内形成了爆炸性的文化现象。但一个无法弥补的事实是，包括德姆纳在内的这群生活在前苏联的年轻人，与同时代的青年群体和文化叙事有着无法弥补的隔阂和差距。阿那亚曾经问过这样的空白状态对他看待事物的方式是否有影响。在该系列中，似乎对自由和资本主义的图腾着迷。德姆纳回答说：“在某种程度上，这种延迟的文化形成确实塑造了我的哲学，我非常渴望了解我的同龄人已经知道的东西。”时代和地域特征造成的文化悬崖促使德姆纳深刻认识到这种缺失。起初，这只是填补空白，但逐渐形成了自觉的观念，并深深扎根于德姆纳的脑海中。 2015年春夏Demna首次登上巴黎时装周舞台时，Demna在业内还是一个略显陌生的名字。 《VOGUE》主编玛雅撰写的秀评，甚至在他的名字后面添加了一条迄今为止身份不明的评论。然而，在该系列中，展示的服装却有一种莫名的“熟悉”感。他们与精致无关，与精英文化脱轨。 “熟悉”的共鸣来自于那些日常单品款式，但又加入了设计。老师对大纲的批注。
2015 春夏秀场 |通过
德姆纳即使在到达之后也从未考虑过为精英人士着装，他的作品代表了一种象征，一种社会身份的定义。在他的成长过程中，他错过了感知时代文化反馈的机会。因此，德姆纳将缺失和脱节的遗憾寄托在当下，希望自己的作品能够成为一个契机，引起当代社会的共鸣。在德姆纳个人看来，他或许已经实现了这个愿景。在2017年版的《》中，Demna曾写道，“在时尚史上的任何时期，总有那么几个品牌最能代表那个时代。在20世纪90年代，他们是郎和，但现在他们已经成为，穿你的或者，我同时为两个品牌工作，包括 Acne 鞋子和太阳镜，人们比任何其他品牌都更了解“Demna”，从某种程度上来说，就好像我也是一个品牌。”
一切都与衣服有关
Demna 2017 年与伴侣 Loïk Gomez 搬到瑞士苏黎世郊区。图为他在离家不远的森林小溪 |来自《VOGUE》
在法语中，它的意思是服装，这构成了 Demna 设计精神的另一层。 “对我来说，衣服是最重要的。这就是我进入这个行业的原因，因为这是自我的表达。”通过服装来塑造你的身份的工具，我喜欢这样做，但它不一定是时尚的一部分，”去年 9 月 Demna 在与 WWD 编辑 Miles Socha 的对话中说道。德姆纳记得，在她很小的时候，她就对衣服很着迷，不断地换衣服只是为了尝试新的造型。但由于前苏联高度统一的制度要求和家庭现实，能拥有的衣服屈指可数。在经历了格鲁吉亚独立、苏呼米战争等一系列动荡之后，德姆纳跟随家人来到第比利斯，就读于当地国立大学，主修国际经济学。很长一段时间里，时装设计似乎离他的生活很遥远，但从小产生的热爱却不可抑制地主宰着他的人生规划。他选择申请到安特卫普皇家艺术学院接受制版和裁剪技能的专业培训。该学院时装系主任琳达·洛帕 (Linda Loppa) 在学生时代曾教过德姆纳 (Demna) 裁剪课程，德姆纳 (Demna) 表示，他与琳达 (Linda) 的一次谈话成为了他对时装设计看法的转折点。琳达问，你真的知道有人会穿这个吗？设计师本人形容，当时仿佛顿悟了一样。从此以后，每当他试衣服时，他问的第一个问题就是：穿起来感觉如何？具体来说，这是对服装的回归，而不是时尚视角。一件衣服可以赋予穿着者一定的态度、一定的气质。 Demna 承认，“这与时尚无关，而是令人惊奇、美丽——在我看来，是衣服。”
初始设计团队|通过AG诺塔
当这种模式继续下去时，它变得更加直接。他曾在之前的采访中透露，每一季开始工作之前，品牌团队都会确定自己这次喜欢什么样的衣服，是裙子吗？裤子，或者Pea Coat或者，这一步确定之后，单品就被放入品牌的廓形和框架中进行诠释。而在进入档案馆探索 Cristóbal 的作品后，Demna 感受到了创始人想要用服装塑造个人气质的愿望，那些前所未有的女性廓形、1950 年代的“下摆”连衣裙、以及 1957 年推出的“麻袋”等重要的事情关于1967年的“连衣裙”直筒连衣裙和“连衣裙”信封是为了创造一种态度。它是对服装轮廓和款式的研究，与时尚无关。
2015年与阿纳亚的对话中，德姆纳从自己的角度分析了该团体向他伸出橄榄枝的原因。 “你认为德姆纳在你身上看到了什么让你脱颖而出？”他问道。设计师表示，这与他的做法有关，即关于成衣的重要性。在很多奢侈品牌中，成衣所占的比例与配饰相比已经变得很小，他的想法是先在服装上下功夫。
德姆纳在克里斯托瓦尔的肖像前 |通过MLE
Demna 的肩部技术、茧形廓形以及扩大的超大比例在当下已成为清晰的身份和象征。这是“反时尚”吗？也许它无法被评论或定义，但可以肯定的是，这不是时尚本身。衣服如何对人们的身体发挥作用。档案中的一个故事或许可以回答这个问题。这也深刻地影响了Demna的创作。这个故事描述了一位老年女性顾客，当她穿上克里斯托瓦尔为自己设计的衣服的那一刻，她的存在完全改变了。突然，她挺直了背，看上去年轻了一些。当德姆纳读到这句话时，他大致明白了服装对于个人的作用。 “这就是为什么人们应该制作衣服，按照我们的理解，这更像是制作衣服而不是时尚。” “坦白说，我认为时尚是次要的。”
来自纽约时报
2014年前后，由于品牌的出现，33岁的Demna逐渐从身份不明的迷雾中走出来。那段时期，媒体对他的创作的描述徘徊在（破坏性）、Anti（抵抗）等词语之间。优越的。几年过去了，如今他已经退出商业运营，专注于品牌，但有关Anti的描述依然层出不穷，并不出意外地延伸到了这家奢华时装屋。疫情一年多来，时装秀被各种主题的视频剪辑、VR、AR等数字方式所取代，但不同的解决方案始终在讨论和尝试。在 2020 年 9 月接受 WWD 专访时，Demna 谈到了与当前时装秀呈现方式相关的话题，“除了包括视频、VR 或 AR 在内的数字解决方案，我们还可以引入其他方法，但不要让它们成为规则。 “每一季我都希望创造一种新的体验，要么令人难忘，要么令人感动，要么唤起一些情感，一些留在人们心中的东西。”在他心里，时尚从来都不是主要的事情。这是宣扬“反时尚”气质的关键，但同样，这也不是核心诉求。事实上，德姆纳的终极愿景在上任前的最后一次采访中就已经透露出来。 “来到这里，我可以做以前不会做的事情——真正的新奢侈品（新）。而且，我有空间以新的方式重新定义它们。”